Mira, la verdad es que si tiras en automático, yo no te voy a juzgar. Mucho menos si las fotos que tomas las usas simplemente para ti y para tus redes sociales. El tema es que, siendo honestos, no te puedes hacer llamar fotógrafo sólo por tener una cámara y mucho menos sin saber utilizarla en modo M (o sea, manual). Te explico. El modo M es para controlar la cantidad de luz que entra al sensor de tu cámara. En A de automático, la cámara lo hace por ti. Y la realidad es que si no sabes controlar la luz, seguramente no sabes mucho de fotografía.
¿Sabías que la etimología de la palabra fotografía es “pintar con luz”?
Ahora, aprender a controlar la luz es un arte y un proceso que seguramente te llevará un buen tiempo. Sin embargo, aprender a controlar tu cámara es algo mucho más sencillo de lo que parece. El chiste es perderle el miedo. Puedes comenzar tomando fotos de “naturaleza muerta” y no, no me refiero a la plantita que compraste en el Walmart y se te olvidó regar. La naturaleza muerta, en arte, se entiende como “objetos inanimados”. Frutas, libros, cualquier objeto que tengas en tu casa es bueno para empezar, porque no se mueven y puedes tomarte todo el tiempo del mundo para experimentar.
Los modos que nadie te explica
Pasar de automático a manual de un día para otro es como querer manejar estándar sin haber tocado nunca el clutch. Se puede, pero te vas a frustrar. Por eso entre la A (automático total) y la M (manual total) tu cámara tiene unos modos intermedios que son rueditas de entrenamiento buenísimas. En la rueda los vas a ver así (cambia la letra según marca):
- P (Programa): tú controlas el ISO y un par de cositas, y la cámara decide diafragma y obturador. Es como el automático pero dejándote meter mano.
- A o Av (prioridad a la apertura): tú eliges el diafragma (qué tan borroso quieres el fondo) y la cámara calcula el resto.
- S o Tv (prioridad al obturador): tú eliges la velocidad (para congelar o para mostrar movimiento) y la cámara calcula el resto. Ideal para deportes, mascotas locas o niños.
Mi consejo: vive un rato en modo A. Te obliga a pensar en uno solo de los tres valores mientras la cámara te cuida la espalda con los otros dos. Cuando ya le agarres la onda a cómo se ve cada apertura, el salto a manual va a ser pan comido.
Primero, setea tu cámara (RAW, porfa)
Hay varios elementos que se deben “setear” en tu cámara antes de comenzar. Échate un clavado en el menú y descubrirás que tienes que ponerle la fecha, la hora, seleccionar el tamaño de tus fotos, el formato, la temperatura, el balance de blancos, etc. Si no, con los settings predefinidos estamos ok por ahora.
Pero un consejo que sí te quiero dar desde ya: si tu cámara te deja, dispara en RAW y no sólo en JPEG. El JPEG es una foto que la cámara ya “cocinó” y comprimió: se ve bonita pero perdiste información. El RAW es el negativo digital, guarda toditos los datos de luz, y eso significa que después puedes rescatar un cielo quemado o levantar sombras oscuras en la edición sin que la foto se haga pedazos. Ocupa más espacio, sí, pero la libertad que te da vale cada megabyte. Ámonos a lo bueno: el diafragma, el obturador y la sensibilidad ISO. Ya sé que suena en chino.
El triángulo de exposición
Así se les llama, “el triángulo de exposición”. Estos tres elementos (diafragma, obturador e ISO) son dependientes el uno del otro. Si mueves uno, muy probablemente vayas a tener que mover otro para encontrar la exposición perfecta (Photography Life lo explica padrísimo si quieres profundizar).
Pero, ¿qué es la exposición? La exposición es la cantidad de luz que recibe, en este caso, el sensor de imagen para que el resultado sea tu foto bien iluminada. Si le entra demasiada luz, la foto estará “sobreexpuesta”, o coloquialmente “quemada”. Esto significa que de tanta luz que entró, la imagen o parte de ella quedó prácticamente blanca. Si le entra poca luz, la foto estará “subexpuesta”: de tan poca luz, la imagen o parte de ella quedó muy oscura. Para evitar que se sobre o subexponga, debemos saber cómo configurar el triángulo de exposición.
Los “pasos” (stops)
Antes de meternos a cada elemento, déjame darte la llave maestra que a mí nadie me dio al principio: el “paso” (o stop en inglés). Un paso es, simplemente, el doble o la mitad de luz.
- Subir un paso de ISO (de 400 a 800) = el doble de luz.
- Bajar un paso de obturador (de 1/200 a 1/100) = el doble de luz.
- Abrir un paso de diafragma (de f/8 a f/5.6) = el doble de luz.
¿Por qué importa? Porque así puedes hacer trueques.
Si quieres MENOS ruido y bajas el ISO un paso (le quitas luz), compensas abriendo el diafragma un paso o haciendo el obturador más lento un paso (le devuelves la luz). Misma exposición, distinto resultado creativo. Ese intercambio es, literal, todo el juego.
ISO
El ISO es el valor que define la sensibilidad del sensor a la luz que le entra.
Dependiendo de la cámara que tengas será el máximo nivel de ISO que puedas alcanzar, pero normalmente los valores son: ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Entre más elevado sea el valor (800, 1600), se obtendrá mayor sensibilidad y tendremos más luz en nuestra fotografía. Entre menor sea el ISO (100, 200), pues menor sensibilidad, y menos luz.
Lo lógico sería pensar que, por ejemplo, si quiero tomar una foto en un lugar poco iluminado, pues subo el ISO al máximo y ¡listo! Pues no. El ISO tiene un gran problema: entre mayor sea el valor asignado, también se le estará restando calidad a la fotografía. Se generan unos “puntitos” en la foto que se llaman “ruido”.
El ruido es el resultado de la cámara tratando de capturar información con poca luz. Entonces, lo ideal es siempre seleccionar el menor ISO posible y tratar de compensar la luz con los otros dos valores, el obturador y el diafragma.
El ISO ya no es el que era hace diez años. Las cámaras modernas manejan muchísimo mejor las altas sensibilidades, y un sensor full frame de hoy puede darte un ISO 3200 o hasta 6400 perfectamente usable. Más vale una foto con tantito ruido que una foto movida o tan oscura que no se rescate. La regla de oro sigue siendo “el menor ISO posible para la situación“, pero no le tengas pánico a subirlo cuando la luz se va. Lo mejor que puedes hacer es probar tu propia cámara y ver hasta dónde aguanta sin que el ruido te moleste.
Obturador
El obturador (o shutter en inglés) mide el tiempo que el sensor está expuesto a la luz. Es una lámina (o cortinilla) que se mueve al tomar la foto para permitir u obstruir la entrada de luz, y es la responsable de ese famoso “clic” que escuchas al disparar. Ojo aquí para que no te revuelvas: ese sonido es el clic mecánico del obturador, no tiene nada que ver con el “ruido” (los puntitos) del que hablamos en el ISO. Mismo nombre, dos cosas distintas. El tiempo de obturador se mide en fracciones de segundo: 30 segundos, 10 segundos, 5 segundos, 1 segundo, 1/2, 1/4, 1/8, 1/80, 1/100, 1/8000 de segundo, etc.
El truco del obturador es que, además de controlar la entrada de luz, también define cuánto tiempo se está expuesto al movimiento. Ya sea de la cámara o del sujeto a fotografiar. O sea, si quisiera capturar un ave en pleno vuelo, el tiempo de obturador debería ser MUY rápido (1/2000 de segundo, p.ej.) para que NO se capture el movimiento de las alas y quede como estático. Esto aplica también, por ejemplo, para fotografiar carros que van a velocidades altas o deportes extremos. Vaya, cualquier cosa que sea rápida y necesitemos “congelar”. La rapidez del obturador varía según la rapidez de nuestro objeto.
Si quisiera capturar una calle de noche y que se vea el movimiento de los autos como caminos de luz, entonces el obturador debe ser MUY lento (30-10 segundos, p.ej.). Así se le da tiempo a la cámara para capturar todo el recorrido de la luz. También aplica para fotografiar rayos o dibujar con luces de bengala. Para estas tomas largas vas a necesitar sí o sí un tripié, porque a esas velocidades hasta tu respiración mueve la foto.
Yo, que tengo pulso de maraquero, a 1/60 o 1/80 ya las fotos me salen movidas. Por eso para una foto normal a pulso yo recomiendo mínimo 1/100, sobre todo si no traigo tripié, porque la cámara capta también el movimiento del fotógrafo. Si tú haces yoga y meditas, seguramente tienes mejor equilibrio y estabilidad; quizás con 1/80 todavía estés a salvo. El chiste es que cheques qué te funciona a ti.
Y aquí va un truquito que vale oro, la regla del recíproco: para no salir movida a pulso, tu velocidad debería ser al menos 1 dividido entre tu distancia focal. ¿Disparas con un lente de 50mm? Pues no bajes de 1/50. ¿Con un 200mm? No bajes de 1/200, porque entre más zoom, más se nota cualquier temblorcito. Es una regla de partida, no ley divina, pero te saca de muchos apuros.
Diafragma
El favorito por excelencia. El diafragma (f-stop en inglés) es el que genera el efecto “borrosito” del fondo que los celulares están tratando de imitar. El diafragma es el único de los tres que no forma parte del cuerpo de la cámara, sino del lente. Como los anteriores, también sirve para controlar la luz. Lo asemejan al iris del ojo humano, que se abre y se cierra para permitir que entre la luz necesaria, y se mide con “pasos”: f/1.2, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/22, etc.
Al principio puede ser un poco confuso porque entre más grande sea el valor (f/22) significa que entra MENOS luz, o sea está más cerrado. Entre menor sea el valor (f/1.2) significa que entra MÁS luz, porque está más abierto. (Tip mental: piensa en el número como una fracción; 1/22 es más chiquito que 1/2, ¿no? Pues igual con la apertura.) Y al efecto “borrosito” se le llama profundidad de campo. La profundidad de campo se define según la apertura: entre más abierto, se verá más borroso, lo que significa que tenemos MENOS profundidad de campo, porque no se ve otra cosa más que el objeto enfocado. Entre menor apertura (más cerrado), se verá MÁS profundidad de campo, porque el área de lo que está enfocado será mucho mayor.
Dos cosas importantes del diafragma. La primera: la apertura máxima depende de tu lente, no de tu cámara. Un lente que llega a f/1.8 es un tesoro para retratos y para foto en poca luz (por eso a los lentes muy luminosos los apodan “objetivos rápidos”). La segunda: cerrar a tope no siempre es buena idea. Pasado cierto punto (más o menos de f/16 en adelante en muchos lentes) aparece un fenómeno llamado difracción que, irónicamente, vuelve a suavizar tu foto. Por eso para paisajes muchos preferimos f/8 u f/11, que suele ser el “punto dulce” donde el lente rinde más nítido.
El exposímetro: tu brújula en modo manual
Ok, este es EL tema que faltaba y el que de verdad te suelta para disparar en manual. Cuando estás en M, ¿cómo sabes si vas bien antes de tomar la foto? No es magia ni adivinanza: tu cámara trae un exposímetro, una reglita que aparece abajo del visor (o en la pantalla) y que se ve más o menos así:
-2 . . . -1 . . . 0 . . . +1 . . . +2
Hay un indicadorcito (una flechita o una barrita) que se mueve a lo largo de esa escala conforme cambias tus valores. Léelo así:
- Si el indicador está en el 0 (centro), la cámara considera que la exposición está balanceada. Buen punto de partida.
- Si se va hacia el + (derecha), tu foto va a salir más clara: estás dejando entrar de más, ojo con quemarla.
- Si se va hacia el − (izquierda), tu foto va a salir más oscura: estás dejando entrar de menos.
Entonces tu rutina en manual queda así: encuadras, miras la reglita, y mueves diafragma, obturador o ISO hasta que la flechita quede donde tú quieres (normalmente cerca del 0). Esa es, literal, toda la mecánica de disparar en M. Ahora bien, el exposímetro es un consejero, no tu jefe. A veces se equivoca: en la nieve o en la playa tiende a dejarte la foto gris y apagada (la subexpone), y en escenas muy oscuras tiende a aclararla de más. Con el tiempo aprendes a “discutirle” a la cámara y dejar el indicador un poquito hacia el + o el − según lo que tu ojo, y tu intención, pidan.
Compensación de exposición (para los modos A, S y P)
Si todavía andas en los modos semiautomáticos, tienes un botón que suele traer el símbolo +/−. Se llama compensación de exposición y sirve justo para eso de “discutirle” a la cámara sin tener que estar en manual completo: le dices “oye, aclárame esto un paso” o “oscurécemelo medio paso” y ella reajusta sola. Es el mejor amigo de quien dispara en prioridad a la apertura. En manual no lo usas (ahí tú controlas todo a mano), pero es buenísimo conocerlo.
El histograma: la verdad sin mentiras de tu pantallita
La pantalla de tu cámara te miente. En pleno sol todo se ve oscuro y en la noche todo se ve clarito, así que confiar en cómo “se ve” la foto ahí es traicionero. La herramienta honesta es el histograma: esa gráfica de montañitas que puedes activar al revisar tus fotos. De izquierda (sombras puras) a derecha (luces puras), te dice cómo está repartida la luz. Si todo el montón está pegado a la pared izquierda, vas subexpuesta; si está estampado contra la derecha, estás quemando luces. No hay un histograma “correcto” universal, depende de la escena, pero aprender a echarle un ojo te va a salvar de llegar a casa y descubrir que media sesión estaba quemada.
Balance de blancos
Técnicamente no es parte del triángulo, pero hace tanto por tus fotos que sería injusto no mencionarlo. El balance de blancos controla la temperatura del color: si tu foto sale azulosa y fría o amarillenta y cálida. Una bombilla de focos te da un tono naranja, la sombra te da un tono azul, y el automático no siempre acierta. La buena noticia: si disparas en RAW (¿ya ves por qué insistí?), el balance de blancos lo puedes ajustar después en la edición sin perder calidad. Aun así, conocerlo te da control desde la toma. Pero esto da para todo un artículo aparte, así que me lo guardo para la próxima.
Aquí les dejo un “acordeón” para que lo traigan a la mano mientras practican:
Recetas para arrancar (puntos de partida)
Cuando llegues al lugar y te bloquees, parte de aquí y luego ajusta mirando el exposímetro. No son reglas sagradas, son un punto de arranque para que no te quedes viendo la cámara con cara de what.
| Situación | Diafragma | Obturador | ISO |
|---|---|---|---|
| Retrato (fondo borroso) | f/1.8 – f/2.8 | 1/200 | 100–400 |
| Paisaje (todo nítido) | f/8 – f/11 | según luz (tripié si baja) | 100 |
| Congelar movimiento / deporte | f/2.8 – f/5.6 | 1/1000 o más rápido | 400–1600 |
| Calle de noche / caminos de luz | f/8 – f/11 | 5–30 seg (tripié obligado) | 100 |
| Interior con poca luz, a pulso | el más abierto que tengas | 1/100 mínimo | 1600–3200 |
Los errores que todos cometemos al empezar
- Subir el ISO a lo bestia por flojera. Antes de tocarlo, pregúntate si puedes abrir más el diafragma o bajar la velocidad.
- Disparar muy lento a pulso. Acuérdate de la regla del recíproco. Si sale movida, no es tu cámara, es tu velocidad.
- Creerle todo a la pantalla. Para eso está el histograma.
- Querer dominar los tres valores a la vez el día uno. Empieza en modo A, controla uno solo, y ve sumando.
- No disparar en RAW. Te vas a arrepentir el día que quieras rescatar una foto bonita pero mal expuesta.
Ya sé que al principio está todo muy confuso. Yo todavía recuerdo cuando apenas empecé y por primera vez me explicaron estos términos: no entendí nada. La cagué varias veces hasta que por fin le agarré la onda. El chiste es saber cómo funciona cada uno y picarle y picarle y picarle, hasta que un día llegues al set, o al lugar donde sea que vayas a tomar tus fotos, te pares, mires el ambiente, y ya sepas qué ponerle a la cámara sin necesidad de tocarla. Sí, suena medio utópico, pero créeme que con práctica puedes llegar a ese nivel. Y pues eso es to-to-to-todo, amigos. Nos leemos en la próxima entrada.
Para seguir aprendiendo
- Photography Life — The Exposure Triangle (en inglés)
- SLR Lounge — ISO, Aperture & Shutter Speed Cheat Sheet
- Y el clásico de clásicos: el libro Understanding Exposure de Bryan Peterson, la biblia para entender todo esto a fondo.
